En Chianti Classico från vingården Isole e Olena, Toscana. Stefano Scata / Getty Images
I slutet av 1980-talet skrev vinmästare Rosemary George en utmärkt bok med titeln Chianti and the Wines of Toscana, som jag rekommenderar starkt för alla som är intresserade av italienska viner. När jag först läste den, blev jag slagen av ett faktum: När hon berör en taggig fråga, till exempel användningen av så kallade "komplementära druvor" (extra-toskanska druvor som Cabernet, Merlot eller vad som helst) för att ge Chianti en mer internationell smak, citerar hon alltid Paolo de Marchi från Toscana ärvliga Isole e Olena vingård.
När jag forskade för en resplan i Chianti Classico-regionen träffade jag honom och förstod varför. Paolo och hans fru, Marta, är två av de vänligaste människorna jag känner; väldigt öppen och ganska villig att ta sig tid att hjälpa människor. Han betraktas också som en av de tio bästa små vinproducenterna i världen. Hans åsikter är noggrant genomtänkta och ger mycket mening. Och ja, de har förändrats något sedan han pratade med Rosemary för hennes bok.
På den tiden var Paolo fortfarande fascinerad av utsikterna att använda extra-toskanska druvor för att lägga till polering och glans till Chianti Classico, och detta kräver en kort parentes. Även om regionen mellan Florens och Siena alltid har producerat utmärkta viner, när Baron Bettino Ricasoli utvecklade formeln för Chianti Classico på 1850-talet använde han mestadels Sangiovese, Toscana stora röda druva, och lite Canaiolo Toscano (en annan röd druva, för att temperera Sangiovese).
Även om vinerna var utmärkta och vann medaljer krävde de åldrande, så han utvecklade också ett mer färdigt att dricka vin som inkluderade Malvasia del Chianti, en vit druva.
Tyvärr antog kommissionen som utvecklade DOC för Chianti Classico-regionen den senare formeln och tvingade producenter att ta med vita druvor i sina viner. mycket av vinet producerat enligt reglerna var dåligt, bilden av Chianti led, och många av de bättre producenterna började experimentera med blandningar av Sangiovese och Cabernet eller andra främmande druvsorter - till exempel utvecklade Antinori Tignanello, en suverän Sangiovese- Cabernet-blandning som är märkt Vino da Tavola (bordsvin, den lägsta kategorin) eftersom den inte uppfyller kraven för DOC-status.
Snart experimenterade alla med alternativa viner längs dessa linjer, och många lägger också till mindre procentandelar av Cabernet eller Merlot till sin Chianti Classico för att ge den en mer internationell smak. Paolo planterade en vingård i Cabernet, "delvis för att landet var bra för Cabernet-druvor, och delvis för att alla andra gjorde det." Han hade ursprungligen tänkt att använda Cabernet för att förbättra kroppen och färgen på sin Chianti Classico, men bestämde sig sedan att Cabernet skulle övermannas Sangiovese (han har en poäng; många av de Chiantier som har Cabernet i dem har ett distinkt tips av underborste i sina buketter).
Han bestämde sig slutligen att den ideala druvan för att komplettera Sangiovese är Syrah, den ädla franska druvan från Rhônedalen, och planterade några tunnland av den. När vingården kom i produktion hade han emellertid andra tankar om hela idén att använda kompletterande druvor: "De måste ses över, " säger han. "Toscana styrka, liksom i alla vinproducerande regioner, ligger i vinets typicitet, de unika egenskaperna som gör vinerna onekligen toskanska." Dessa egenskaper kommer främst från Sangiovese-druvan, och han har nu kommit till slutsatsen att Toscana måste arbeta med sina Sangiovese-kloner (en klon är en mängd druvor) och bara välja de som producerar de bästa druvorna för att producera bästa möjliga viner. Enligt hans åsikt är nyckeln till att producera kvalitetsvin arbete i vingården; vad som händer i vingården efter skörden är sekundärt. Det är druvorna som räknas.
Paolos tro på vikten av vinets typicitet är inte bara snobberi; han exporterar till 26 (till sist räkning) länder, har arbetat i Kalifornien, besökt Australien upprepade gånger och har smakat viner från hela världen.
Australien har enorma resurser, Chile har mycket låga arbetskraftskostnader, liksom Sydafrika, och Östeuropa är en okänd mängd som kan visa sig vara en sovande jätte. Som han påpekar kan nästan vem som helst visa sig ett "internationellt" vin med en betydande del av Cabernet och andra druvor och göra ett utmärkt jobb; de toskanska producenterna som följer denna väg i ett försök att vädja till internationell smak kan hitta sig prissatta från marknaden eftersom deras kostnader är mycket högre än för konkurrenter som kan anställa billig arbetskraft eller mekanisering. Om de istället arbetar för att producera de bästa toskanska vinerna som möjligt, kommer de att producera något som är unikt deras och som alltid kommer att eftersöks av kännare.
Du undrar kanske just nu vad Paolo gör med druvorna från sina vingårdar Cabernet och Syrah. Gör viner som han märker Collezione De Marchi. Det finns Cabernet Collezione De Marchi, som har vunnit Gambero Rossos eftertraktade tre bägare och Parker-poäng på höga 90-talet, L'Eremo, en Syrah som placerade fjärde plats i en blindprovning för några år sedan, bakom tre fantastiska viner från Rhone Valley och Chardonnay Collezione De Marchi, en tunn fermenterad Chardonnay som Paolo fortfarande inte är helt nöjd med, "även om det blir bättre varje år."
Isole e Olena-etiketten å andra sidan är reserverad för de traditionella toskanska vinerna man kan förvänta sig av ett gods i regionen Chianti Classico. Det finns Chianti Classico, tillverkad av cirka 80% Sangiovese, Canaiolo och (om året kräver det) upp till 5% Syrah. Sedan finns Cepparello, "vad Isole e Olena handlar om, " ett extremt raffinerat 100% Sangiovese bordsvin som skulle ha varit Paolos Chianti Classico Riserva om DOC-utskottet tillät att Chianti Classico skulle vara gjord av bara Sangiovese. Nu när Chianti Classico kan tillverkas av bara Sangiovese, ska vi se vad Paolo beslutar. Slutligen finns det Vinsanto, Toscana's traditionella välkomnande och gemytliga vin, som är gjord av vita druvor (Malvasia och Trebbiano) som plockas tidigt i skörden, får torka till russin, pressas i januari och sedan tunna-jäsas och åldras i 4 år innan tappning. Paolos utbyte är löjligt små och hans Vinsanto anses vara ett av de bästa italienska dessertvinerna.
Besökare är välkomna på Isole e Olena, men du bör inte förvänta dig att folk ska stoppa vad de gör vid din ankomst såvida du inte har ringt i förväg för att boka tid första gången jag åkte hittade jag ett par killar som fixade en släpvagn med en bågsvetsare på gården ("rensning av stenar slår i helvete av maskiner") och slutade med att köra ut till den nya vingården (i allt gården har lite mer än 100 tunnland vingårdar) med Piero Masi, gårdschefen, för att se hur saker och ting gick. För att nå Isole e Olena, ta motorvägen från Florens till Siena och avsluta vid San Donato; kör förbi San Donato, mot Castellina, och sväng höger när du kommer till skylten för Isole. Vägen, som nu delvis är asfalterad, är en av anledningarna till att Paolo inte utövar agriturism: "Jag hyrde ett rum en vecka, en gång", sa han till mig. "Killen hade en Bentley. Han botnade när han körde upp till huset och åkte till Florens nästa morgon." Det andra skälet? "Det skulle ta tid från mina viner."
